Ajustes y trucos impresoras 3D

Tema en 'R/C Impresion 3D' iniciado por miquel.s.m, 3 Ago 2014.

  1. miquel.s.m Gurú FPV

    miquel.s.m
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    Bueno, creo este hilo, con intencion de ayudar a los que tienen problemas, compartir y recuperar el espiritu del foro.

    Ahora toca salir a comer, pero uno de rapidito:

    Programa que uso yo, el CURA:
    Link de descarga:
    http://software.ultimaker.com/
    Mis ajustes:
    En las fotos de abajo.

    Calibrar la bandeja:

    Comprimir los muelles de la cama sobre 8mm (lo mejor usar tuercas autoblocantes.
    Casi es imprescindible el lcd, puesto que facilita mucho el trabajo, buscamos la opcion de calibrar y esta bajara el injector, una vez abajo, ajustamos si es necesario el final de carrera para que casi toque.
    Ahora con un trozo de folio entre el cristal y el injector, aflojamos o apretamos el muelle de esa esquina hasta que el folio se pueda retirar sin apenas friccion.
    Pasamos a la otra esquina y repetimos, luego detras. Una vez listo, revisar todos los puntos de nuevo.
    De esta forma lograremos que el primer hilo quede a la altura perfecta.
    Si puedo hare video de explicacion.

    Tension del hilo:

    El apriete del hilo, tiene que estar apretado, pero ojo, sin pasarse. Si lo dejamos flojo, al tensar el tramo que va al rodete, este no tendra la fuerza necesaria y la 3D perdera injeccion, con la consecuente deformacion de la pieza.


    Links de piezas ya diseñadas:
    http://www.thingiverse.com/

    Temperatura cama:

    Aqui como no, hay muchas opiniones, lo importante es conectarla bien, tener en cuenta que hay modelos que necesitan pontear los dos negativos, lo indica el el grafico impreso en ellas, de no ser asi, no calentaran lo suficiente o incluso lo haran de forma desigual.

    Yo uso laca Nelly y la cama a 80º, pero en una habitacion sin corrientes de aire.

    Fabricar adherente con restos de abs:

    Bien, se usa acetona, pero como a veces es dificil de encontrar, la cambie por limpiador de tubos de pvc, el cual es lo mismo y se encuentra mejor.
    Dentro de un bote añado el liquido, mejor empezar por 200ml y le voy añadiendo trozos y piezas viejas dejando reposar para no pasarnos hasta dar la consistencia tipo aceite.
    Una vez listo, se pinta el cristal con la mezcla, sin pasarnos, se monta el cristal en la impresora y cuando caliente se evapora la acetona, dejando una capa de abs perfecta para evitar que se despeguen las piezas.

    Truco para despegar piezas que no quieren salir:

    Cuando teneis las piezas impresas, ya sea en ABS o PLA y no quieren despegarse, y alguna vez se os ha roto el espejo por tirar...
    Es tan sencillo como meter el cristal ya frio en el congelador (al lado de las pechugas de pollo o las pizzas) y dejarlo unos 10 ó 15 minutos, vereis como al abrir el congelador estaran sueltas y sin esfuerzo.
    Antes de usar de nuevo el cristal, dejarlo que se descongele.

    Medidas del cristal de impresion y pinzas:

    Cuando compreis espejos de 3mm en lugar de pedir 20x20cm pedid 20x21.5cm asi, tendreis un margen extra delante y detras para colocar las pinzas y que estas no toquen al extrusor.

    Cuidado con las piezas del kit:

    En primer lugar, tener cuidado al montar las piezas de los kits, muchas estan hechas demasiado rapido y al montar o apretar se romperan, dejandonos con las ganas....
    Los piñores... menudo dolor de cabeza. Revisar bien su estado antes de montar, y si es necesario, darle con un cutter para eliminar rugosidades o bultos no deseados, puesto perdera pasos el extrusor y pueden llegar a bloquearlo.


    Piezas pequeñas se queman:

    A los que os pasa que al imprimir el piñon pequeño se os quema un extremo o incluso gran parte, es un problema comun.
    Estan trabajando para incluir en el Marlin un parametro para evitar que las pasadas rapidas en pequenas superficies quemen la pieza. Como solucionarlo por el momento?
    Facil, imprimendo varias cosas a la vez, pueden ser piezas iguales o diferentes, con esto daremos una tregua a la capa para que se enfrie lo suficiente para ser estable.

    Consejos para ganar tiempo:

    Limpieza cama:

    Una vez impresa la pieza, no es necesario limpiar la cama, siempre que la proxima pieza entre dentro del espacio libre, el que no se ha impreso nada. Una vez todos los espacios usados, o si necesitamos toda la superficie, pues la limpiamos con agua y jabon, yo le doy con los dedos y si esta muy sucia, pies con la esponja.
    Una vez limpia, la seco con un papel y la limpio de nuevo con alcohol, para evitar grasas. Cuando ha evaporado, le doy dos manos de laca Nelly, dejando secar unos minutos entre capas.

    Fallo: eje Z despues del home imprime a unos mm:

    Despues de romperme la cabeza de porque el Marlin V1 no me dejaba bien la altura del eje Z, descubri esto:
    [ame]https://www.youtube.com/watch?v=wc-tjqt5tIA&list=UUAMhjFcCLsReohcc93ShFVw[/ame]

    En los detalles del video, esta como modificar el marlin, o tambien se puede ajustar el final de carrera.
     

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    #1 miquel.s.m, 3 Ago 2014
    Última edición: 7 Sep 2014
  2. apanyz Miembro

    apanyz
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    Yo tengo un problema.

    Utilizo el repeater host(Version actual) y cuando quiero pasar el programa a la SD hace como que lo pasa pero nunca termina... ¿que puede ser?
     
  3. miquel.s.m Gurú FPV

    miquel.s.m
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  4. yo_mismo Miembro

    yo_mismo
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    A mi el repeater NUNCA me ha guardado en la SD (no se por qué).

    Haz lo que yo, pincha sobre "Archivo" / "Mostrar directorio de trabajo". Se abrirá una carpeta donde podrás encontrar el gcode generado, con el nombre "composition.gcode". Cópia ese fichero a la sd, renombralo y listo.

    Por cierto, en la sd se pueden crear carpetas, y con la impresora navegar entre ellas.
     
  5. AdriAragon Nuevo Miembro

    AdriAragon
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    ¿Por qué lo hacéis tan complicado?
    Cuando generáis el Gcode, justo debajo de la pestaña Gcode tenéis un botoncito para guardarlo donde queráis con el nombre que queráis... Os dejo imagen.

    [​IMG]

    Después os sale la típica ventanita de Windows para buscar destino, ponéis el nombre que queráis, guardáis y listo.

    Así lo hago yo para tener los Gcodes preparados en la SD e imprime tal cual.

    ¡Saludos!
     
  6. lacion Miembro

    lacion
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    Tambien sirve el boton enorme que dice Save/Guardar
     
  7. AdriAragon Nuevo Miembro

    AdriAragon
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    Cierto es, también sirve ese :rolleyes2:
     
  8. Rodrigo_zgz Miembro

    Rodrigo_zgz
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    Yo pongo como hago las piezas y quedan bastante bien.
    Para imprimir con ABS:
    El cristal con una capa de kapton, que cambio cada muchisimo tiempo, y la temperatura de la cama a 120º, la cama la tengo alimentada a 27V (es de 24V) para que suba más rápido a la temperatura deseada.
    La temperatura de extrusión de 245º, el extrusor es un MK7 (el que usan las replicator) y me va muy bien, aunque es cierto que a veces se atasca cuando se esta enfriando y vuelves a calentarlo, el truco está en calentarlo hasta 260º y dejarlo que baje solo hasta los 245º otra vez, asi se desatasca el solo y vuelve a imprimir bien.

    Para piezas pequeñas, es cierto que si vas rápido las capas no les das tiempo a enfriarse y solidificarse bien y quedan muy feas, en el Cura hay una opción que pone tiempo minimo entre capa, si tarda menos en pasar de una capa a otra espera hasta que pase ese tiempo minimo, así dejamos que se enfrie bien la ultima capa antes de poner otra encima.

    El extrusor tiene que estar bien aislado de corrientes externas, para que no lo enfrien de golpe y se atasque, fastidiandonos la pieza.
    Yo lo tengo recubierto con aislante termico y kapton.

    bueno, creo que eso es todo lo que hago para que funcione bien.

    Un saludo
     
  9. AdriAragon Nuevo Miembro

    AdriAragon
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    KISSlicer

    ¿Alguien ha probado el KISSlicer?
    Me ha salido como sugerencia en YouTube, he visto un vídeo de comparación con el Slic3er y es increíble como deja las piezas.
    Haciendo el slicer con ambos programas si que noté un buen cambio, en el slicer no salía completos los rellenos y con el kisslicer salen perfectamente rellenadas.
    Dejo dirección a la web de descarga, la configuración si no entiendes mucho de que va cada cosa es algo complicada pero se termina bien de configurar.
    http://www.kisslicer.com/download.html

    Estoy calentando la cama para hacer un par de separadores hechos con el kisslicer, cuando acabe posteo un par de imágenes o una para comparar, ya que intenté imprimirlos con el slicer y han quedado bastante mal.

    En media hora o así creo que estará.

    Saludos!

    EDITO: He acabado de imprimir los separadores y lo he hecho en modo rápido, aunque me parece que ha quedado igual que con el slic3r, lo que he podido comprobar es que no me ha partido a la mitad, mañana pruebo uno en modo preciso a ver que tal queda y entonces si subo foto
     
    #9 AdriAragon, 12 Ago 2014
    Última edición: 12 Ago 2014
  10. apanyz Miembro

    apanyz
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    Como fue la prueba?
     
  11. AdriAragon Nuevo Miembro

    AdriAragon
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    Cierto, se me olvidó poner fotos así que aquí dejo una, está todo con Slic3r excepto las patas y los separadores, ambos con KiSSlicer

    [​IMG]

    EDITO: El separador que parece partido fue hecho con Slic3r, en un intento de ellos todos me partieron más o menos a la mitad, con el KISSlicer había hecho 2 de prueba, y al hacer el resto (debían de ser 6) solo hice 5 y utilicé las 2 mejores partes de los que estaban partidos, para no imprimir otro, pereza... :rolleyes2:
     
  12. monzon Maestro FPV

    monzon
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    esta chulo , que pesa ??
    si sustituyes la tornilleria por nilon seguro que adelgaza . otro trukillo es los separadores con tirnillos de nilon y macarron de silicona , pesa poco y hace un poco de sineblok .
    saludos
     
  13. AdriAragon Nuevo Miembro

    AdriAragon
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    Pues la verdad que la tornillería hace que pese demasiado, estoy intentando editarlo todo para evitar esa tornillería o, como bien dices, de nylon pero no me da mucha confianza... A falta de dos tornillos con sus dos separadores y las patitas, este es el peso:

    [​IMG]
     
  14. JuanTrillo Gurú FPV

    JuanTrillo
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    Me han recomendado el Autodesk Meshmixer para manipular los stl y es brutal.

    Aun me queda por averiguar como gestionar el support. Os pongo un ejemplo. De las figuras adjuntas deseo eliminar la parte de support correspondiente a la estructura vertical y dejar exclusivamente la necesaria para la rosca. ¿Alguno sabe cómo?

    JuanTrillo
     

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  15. AdriAragon Nuevo Miembro

    AdriAragon
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    Hola Juan, este mismo programa lo estuve probando ayer pero no he encontrado como sacar el GCODE, me gustaría probarlo porque parece muy muy bueno sobre todo para cosas con voladizos...
    ¿Dónde se obtiene el gcode? :ansioso:

    Gracias :D

    EDITO: No había caído en la cuenta de que se puede exportar el STL y hacer el GCODE con slic3r, cura, KISSlicer... Voy a probarlo :biggrin2:
     
    #15 AdriAragon, 20 Ago 2014
    Última edición: 20 Ago 2014
  16. miquel.s.m Gurú FPV

    miquel.s.m
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    Asi me gusta!!! Que tome forma.
     
  17. marakato Miembro

    marakato
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    vapor de acetona

    Hola , estoy realizando pruebas con vapor de acetona , para mejorar el acabado de las piezas y me he quedado sorprendido de lo bien que quedan .
    Todavia estoy aprendiendo esta tecnica , pero el acabado y la fuerza que adquieren las piezas es muy a tener en cuenta.
     
  18. miquel.s.m Gurú FPV

    miquel.s.m
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    Si, yo uso la cama caliente para generar el vapor, pero cuidadin con los vapores, colocon colocon... jajaja
     
  19. AdriAragon Nuevo Miembro

    AdriAragon
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    Esto mismo lo estuve viendo yo hoy pero no lo puse a la práctica jeje.
    ¿A qué grados pones la cama? Y... ¿Cierras el bote o donde lo pongas?
     
  20. fbforos Miembro

    fbforos
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    No hace falta calentar la acetona para nada. Buscar un recipiente en el que podáis meter la pieza y colgarla cerrado. Ponéis un poco de acetona en la base y lo dejáis un tiempo. La acetona tiene que ser muy poca e ir controlando el tiempo ya que podeis pasar de bien a mal en cuestión de minutos
     
  21. AdriAragon Nuevo Miembro

    AdriAragon
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    Perfecto pues!
    Mañana creo que lo probaré con alguna pieza que tenga hecha :biggrin2:
     
  22. albertor Nuevo Miembro

    albertor
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    Yo todavía no he conseguido darle un buen acabado con el vapor de acetona. en algún sitio leí que la cama debía estar a unos 90 grados aprox y con 5ml de acetona durante un tiempo de 5-10 minutos, dependiendo de la pieza, pero unas se me derriten y otras no quedan con un acabado uniforme.a ver quien da con las cantidades...
    Una muestra de la última pieza con acetona
    [​IMG]
    Y sin acetona
    [​IMG]
    Enviado desde mi Nexus 4 usando Tapatalk
     
  23. jonpeter Miembro

    jonpeter
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    Por si sirve de ayuda para alguien:
    [ame]https://www.youtube.com/watch?v=Jv-CbnB8Uz4[/ame]
     
  24. miquel.s.m Gurú FPV

    miquel.s.m
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    Si, mas o menos como en el video.
    Pero cuidadin con dejar la pieza dentro de acetona fria o al sol, ablanda hasta la estructura interna.

    La ventaja de hacerlo en caliente, es que solo da tiempo a atacar la superficie.
     
  25. cacer Miembro Activo

    cacer
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    Buen hilo Miquel!!!
     
  26. miquel.s.m Gurú FPV

    miquel.s.m
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    Ya te he visto en el grupo de google... que vicio jajaja:-800:
     
  27. cacer Miembro Activo

    cacer
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    Ya lo creo que si... :ansioso::-800:
     
  28. miquel.s.m Gurú FPV

    miquel.s.m
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    Bueno, yo ya estoy asi...
    Hice las piezas para las que compre la maquina, y ya llevo dos torres eiffel de 40 y 60cm jejeje que vicio
     

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  29. fbforos Miembro

    fbforos
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    Yo solo utilizo el Kisslicer. Probé el slic3r y no me gusto.

    Y que no me gustó del Slic3r lo primero es que da x vueltas alrededor de la pieza y estas no suelen quedar perfectamente fijadas y es todo un problema.

    Luego el Kiss he conseguido manejarlo bastante bien y trasteo con todo y no queda mal.


    Adjunto os dejo unas piezas fileteadas con el Kiss. Me gusto tanto que compré una licencia
     

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  30. cacer Miembro Activo

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    El cura es una buena herramienta.

    Dependiendo de lo que se quiera hacer, unas veces da mejor resultado una u otra.

    Para hacer Spiralice, suelen salir mejor con Slicer.
    Para soportes de piezas con puentes, el cura no lo hace nada mal.

    Al final es cuestión de controlar los parámetros y conocer tu maquina, que eso se consigue con el tiempo.

    Yo tengo el problema de intentar conocer 3.5 maquinas. Lo mio es enfermizo.

    :redface::redface:
     
  31. lucksky Nuevo Miembro

    lucksky
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    Software

    Yo por el momento uso el arcaico pronterface. Me da pereza empezar con otros softs por el tiempo que hay que emplear en "cogerles el truco". También me han hablado bien del Repetier Host.

    La verdad es que se ve muy buen acabado con KisSlicer... pero también debe estar bastante bien ajustada esa máquina creo.
     
  32. AdriAragon Nuevo Miembro

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    Objetos NO cerrados, SOLUCIÓN

    Bueno, seguramente los que diseñáis en sketchup a veces en Repetier Host os da problemas de objetos no cerrados, tal y como la imagen:
    [​IMG]

    Para quienes no lo sepan, existe una web en la que tienes que iniciar sesión con Windows Live (hotmail, outlook, cuentas de Microsoft), te indica subir el archivo que no debe de exceder de 100mb y cuando está listo lo puedes descargar, descarga con el mismo nombre del archivo pero al final _fixed.stl, por ejemplo, el modelo de la imagen lo llamé "sujecion bateria.stl", al repararse y descargarlo el nombre ha cambiado "sujecion bateria_fixed.stl" y está completamente reparado, sin errores.

    La web es: https://netfabb.azurewebsites.net/

    Tienen software para reparar archivos, de forma gratuita pero más fácil que en la web no es.

    Espero que os sirva sobre todo a quienes no lo supieran!

    Saludos!
     

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  33. apanyz Miembro

    apanyz
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    muy muy interesante !!

    apuntada ;)
     
  34. josean6 Miembro

    josean6
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    Para el tratamiento con vapor de acetona para piezas de abs, recientemente encontré esto:

    [ame]https://www.youtube.com/watch?v=VvCEnA0NEG4[/ame]

    Lo he probado y funciona perfecto, al ser a temperatura ambiente el control del tratamiento es total y al utilizar un trozo de papel absorbente se evitan derrames.

    Utilizo un taper de plástico de los chinos y dos tapas, en cuanto extraigo las piezas depositadas en la tapa lo cubro con la otra para evitar pérdidas de acetona.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Por supuesto hay que tener mucho cuidado con la toxicidad alta inflamabilidad del vapor.
     

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